---

Заславский М.А.

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ"

(таксидермия, изготовление чучел позвоночных и рыб,

создание домашнего зоологического музея)

---

Глава 4

Применение натуральной и искусственной растительности в диорамах и биологических группах

Создание искусственных растений

Создание искусственной растительности требует большого мастерства и профессиональных навыков, которыми художник по растениям должен владеть в совершенстве, иначе искусственная растительность, сделанная им, будет очень мало похожа на натуральную, которой мы постоянно любуемся, выезжая за пределы города.

Кроме знания растения и владения мастерством, необходимо также и большое терпение. Художник по растениям должен обладать чуткими и умелыми пальцами ювелира (чтобы работать с мельчайшими частичками цветка), уметь работать с красками и применять различные химические реактивы для создания частей или целых растений, чтобы сделать их достаточно прозрачными и правильно окрашенными.

Приступая к изготовлению искусственных растений, следует прежде всего хорошо изучить внешний вид и строение оригинала. Если во время моделирования нельзя иметь перед собой живое растение, то нужно воспользоваться гербарием, а также цветными фотографиями и рисунками растений, сделанными с натуры. Особенно это важно при изготовлении цветов.

Растения, расположенные в диораме или большой биологической группе на втором плане, не требуют тонкой проработки деталей, но требуют точности воспроизведения контура - ведь березу издали не спутаешь с кленом, а ель с сосной. Для посетителя, смотрящего на композицию с расстояния, важно иметь общее художественное впечатление, и если оно окажется неблагоприятным, то даже самая тщательная проработка деталей на расстоянии уже не будет иметь значения.

Художнику по растениям необходимо иметь мягкую железную или стальную проволоку разных диаметров (от 0,01 до 1 мм), обернутую шелком или ватой, отбеленный воск, черный воск, парафин, стеарин, канифоль, олифу, гигроскопическую вату, муслин или шелковый газ, гофрированную бумагу белого, светло-зеленого, желтого и красного цветов, гипс, сухой декстрин, набор масляных красок в тюбиках, скипидар, формалин, белый шеллак, водяные и сухие порошкообразные краски (пигменты), четыреххлористый углерод. Инструменты: кусачки для нарезки проволоки, ножницы - от крупных до мелких (маникюрные), пульверизатор или аэрограф, клееварка или кипятильник с двойным дном, а также ручной пресс для изготовления листьев, несколько кастрюлек или небольших консервных чистых белых банок, большие (5 л) кастрюли.  

Для изготовления цветов нужны специальные булавки с головками диаметром от 0,5 до 2 см. Если готовых шляпных булавок такого размера нет, их можно легко сделать самим. Для этого лучше всего использовать черный стеклянный глаз для чучела: его накаляют над огнем (сначала медленно, чтобы не треснул), пока он не станет красным, и насаживают на жесткую стальную проволоку (типа спицы в колесе велосипеда). В пламени шарик поворачивают, пока он не станет симметричным и круглым. После того как он застынет, другой конец проволоки заостряют.

Подготовка материалов

Большое значение при изготовлении искусственных листьев, цветов и трав имеет правильная подготовка моделировочных материалов, особенно воска, материи и бумаги. Поэтому особенное внимание уделяется их подготовке и использованию, что чрезвычайно важно при получении результата.  

Воск. При разогревании воска, из которого в конечном итоге изготовляются искусственные листья и цветы, применяют кипятильник с двойным дном или клееварку, так как при нагревании на открытом огне воск может вспыхнуть или подгореть; кроме того, краски, смешанные со слишком горячим воском, быстро теряют или изменяют свой цвет. Во избежание порчи материала следует медленно растопить и окрасить лишь небольшое количество воска, нужное в работе. Можно окрасить (про запас) и большое количество воска, а затем, по мере надобности, небольшие куски расплавлять. Но частые переваривания цветного воска изменяют его цвет и ухудшают качество.

Канифоль придает воску эластичность и прочность, применяется в смеси с натуральной олифой. Толченую канифоль (50 г) расплавляют на песочной бане, добавляют в нее разогретую натуральную олифу (100 г) и хорошо перемешивают до получения однородной массы. После остывания масса напоминает патоку. Ее удобно сохранять в посуде с широким горлом. В процессе моделирования листьев эта масса будет часто требоваться, поэтому приготовленная про запас, она экономит время. Две столовые ложки канифольной массы, добавленные в 500 г расплавленного воска, придают ему эластичность, мягкость и прочность. Если в воск добавить слишком много канифольной массы, он станет липнуть к пальцам, инструменту и мешать работать. Горячий воск с канифолью огнеопасен, и следует внимательно следить, чтобы вода в клееварке не выкипала. Для получения хороших результатов следует употреблять отбеленный воск. Иногда можно употреблять и искусственный воск или смесь его с белым пчелиным воском (1:1).

Парафин или церезин можно смешивать с воском, но только для изготовления литых объектов. Такая смесь дает большую прозрачность, чем воск, но добавление парафина делает воск хрупким, и он трескается.

Листовой воск - основное покрытие бумаги или материи при штамповке листьев. Толщина и качество воскового листа, оттиснутого в ручном прессе или обработанного в одиночной форме, а также рельеф его жилкования находятся в зависимости от толщины восковой пластинки. Изготовление листового воска - чрезвычайно важный момент в моделировании искусственных листьев. Для его получения берут полированную доску, которая по своим размерам может легко войти в посуду с растопленным воском, отстругивают ее, тщательно зачищают шкуркой, наждачной бумагой или пемзой до получения гладкой и ровной поверхности, на несколько минут погружают в теплую мыльную воду с небольшим количеством подсолнечного масла и глицерина (на 100 г воды 10 г мыла, 15 г подсолнечного масла, 10 г глицерина), а затем одним концом опускают в горячий, окрашенный в зеленый цвет воск. После извлечения доски восковой пленке дают затвердеть, обрезают ее по краю и осторожно снимают. Это повторяют много раз, получая нужное количество восковых пленок. Натуральные листья чрезвычайно тонки, поэтому пленку из воска для штамповки листьев необходимо изготовлять тонкой. Если доску извлекать достаточно быстро из горячего воска, то пленка будет чрезвычайно тонкой, и наоборот. Толстые пленки не пригодны для моделирования тонких листьев.

Чем теплее доска и горячее воск, тем тоньше получается восковая пленка на поверхности Доски. Блестящую поверхность восковой пленки можно получить, заменив доску стеклянной пластинкой, которую, прежде чем опускать в воск, покрывают глицериновым раствором.

Окраска листового воска. Чтобы правильно окрасить воск, его лучше красить небольшими порциями. Для этого в столовую ложку горячего воска выдавливают из тюбика немного зеленой масляной краски и окрашивают воск более ярко, чем требуется. После этого окрашенный воск опускают в расплавленный бесцветный воск и размешивают. Окрашенный воск быстро растворяется в бесцветном и слегка окрашивает его. Этот процесс повторяют неоднократно, пока воск не приобретет необходимую окраску. Метод этот очень хорош, но занимает слишком много времени. Проще растворить масляную краску в небольшом количестве четыреххлористого углерода, затем состав профильтровать и хранить этот запас краски в закупоренной посуде.

Перед употреблением состав следует взболтать, подлить в растопленный воск и хорошо размешать. Краска быстро и равномерно смешивается с воском, ровно и хорошо его окрашивает, а небольшое количество четыреххлористого углерода быстро улетучивается. Для проверки цвета воска несколько капель наносят на лист белой бумаги или опускают в растопленный воск полоску белой бумаги: остывая, воск принимает нужный цвет. При оставлении зеленого цвета в четыреххлористом углероде растворяют вначале немного прусской синей краски, далее светлой хромовой или кадмиевой желтой, а потом добавляют немного оранжевой или охры, чтобы уничтожить грубоватый зеленый оттенок.

Масляные краски, растворенные на четыреххлористом углероде, удобно применять для окраски воска, но они имеют ограниченную тональность и часто с помощью этих красок трудно или невозможно добиться нужной окраски.

Масляные краски можно заменить анилиновыми (фото 49).

Фото. 49. Лилия, изготовленная из батиста

Анилиновые водяные краски для окрашивания воска применяют в том случае, если воск должен быть более прозрачным. Краску растворяют в минимальном количестве горячей воды, затем добавляют 96%-ный спирт и немного ацетона. Для окрашивания ее заливают небольшими порциями в растопленный воск и хорошо перемешивают. Если в растворе появятся комки или нерастворимые частицы, которые всплывают в горячем воске, состав следует процедить через двойную марлю.

Муслин, газ, бумага. Для изготовления листьев и цветов применяют тонкую материю (муслин, газ) или бумагу. Эти материалы составляют основу листа и держат на себе тонкую пленку из воска. Они не дают листу распасться, если он треснет. В большинстве случаев для изготовления листьев целесообразно использовать зеленую или белую гофрированную бумагу, окрашенную водяными красками. Если нет зеленой бумаги, то белую гофрированную опускают в посуду с разведенной на керосине масляной краской, и она хорошо окрашивается в зеленый цвет. Основным и важным свойством гофрированной бумаги является ее пластичность: при натяжении поперек рубцов она вытягивается.

Можно окрасить бумагу с помощью кисти и затем протереть ее тампоном из марли. При окраске гофрированной бумаги ее следует растянуть, чтобы не было складок. Краску можно также наносить на бумагу пульверизатором. При штамповке листьев прессом гофрированная бумага наиболее удобна, так как она пластична и способна держать форму. Ее нарезают на полосы нужной ширины поперек, а не вдоль складок и вытягивают, при этом складки разглаживаются. Там, где нужна для воскового листа большая жесткость или где восковой листве придется противостоять теплу и возможному размягчению, лучше применить обыкновенную, окрашенную в зеленый цвет бумагу, специально обработанную шеллачным лаком. Его приготовляют из расчета 100 г шеллака на 1 л 96%-ного спирта и окрашивают масляными или водяными красками. Для создания листьев различной плотности употребляют разную по толщине ткань или бумагу. Наиболее тонкие листья могут быть получены, если их основа будет из газа или муслина, более толстые - из бумаги. После того как бумага, обработанная шеллачным лаком, перестанет липнуть к пальцам, ее осторожно опускают в посуду с окрашенным горячим воском, где она покрывается тонкой восковой пленкой. Через несколько дней шеллачный лак затвердеет и сделает восковой лист бумаги жестким. Бумага, обработанная этим способом, вполне пластична, и с нею легко работать.

Столярный клей может в какой-то мере заменить шеллачный лак. Бумагу, покрытую тонким слоем клея, высушивают, затем помещают на несколько часов в коробку с мокрыми опилками. Когда бумага станет более мягкой и пластичной, ее погружают в растопленный воск. Водяные краски, употребляемые для изготовления окрашенной бумаги, частично слезают при покрытии, ее горячим клеем, шеллачный же лак не деформирует бумагу и не меняет ее окраску.

Нанесение воскового покрытия осуществляется следующим образом: бумагу, свернутую в небольшой рулон, опускают, держа за край, в горячий окрашенный воск и медленно извлекают. Чем медленнее вынимать бумагу из воска, тем толще получится слой воскового покрытия. Если при извлечении бумаги из горячего воска ее протягивать через ножовочное полотно, оно снимет значительную часть горячего состава, который стечет и уменьшит толщину воскового покрытия. Толщину слоя воска можно также уменьшить, помещая бумагу между листами промокательной бумаги и проглаживая ее горячим утюгом. Тепло от утюга расплавляет воск, а промокательная бумага поглощает его излишки. Подготовленную восковую бумагу следует употреблять для изготовления листьев сразу же, пока она еще теплая.

Жилки, черешки. Для изготовления листьев необходимо заранее заготовить искусственные черешки, которые будут укреплять искусственный лист на ветке. Для черешков целесообразнее использовать несколько скрученных вместе тонких медных проволочек, так как черешок из одной толстой проволоки неудобен в работе. Скрученную жилку обертывают тонким слоем гигроскопической ваты, опускают в горячий светло-зеленый воск, после извлечения проворачивают между пальцами, придавая ему более гладкую поверхность. Можно обрабатывать проволоку, подготовленную для черешков, несколько иначе: вначале скручивают из нескольких тонких проволочек длинную жилку, затем обертывают ее тонким слоем гигроскопической ваты и опускают в длинную металлическую трубу, в которой находится расплавленный воск. Трубу, запаянную с нижней стороны, опускают в бак с водой, на нее надевают другую трубу большего диаметра, сделанную из жести, но без дна, и ставят на газовую плиту. Пар из бака поднимается вверх по внешней трубе и поддерживает воск в расплавленном виде. Таким образом можно быстро покрыть тонким и ровным слоем окрашенного воска проволоку для черешков. Если несколько проволок опускать в растопленный воск поочередно, можно добиться быстрого и равномерного наращения слоев воска и получить черешки любого диаметра. Затем проволоку разрезают на отрезки, годные для монтажа листьев на ветке. На одном из концов отрезка воск соскабливают и обматывают проволоку клочком гигроскопической ваты. Перед прикреплением к листу вату пропитывают горячим воском.

Изготовление восковых листьев

Существует много различных способов изготовления листьев, но в данной работе даются наиболее удобные, практичные и хорошо проверенные методы, которые в настоящее время применяются при монтаже естественных композиций во многих музеях мира.  

Односторонний восковой лист. Не сложно изготовлять листья, нижняя сторона которых не будет видна зрителю, - это листья растений, стелющихся по земле, располагающихся над землей или лежащих на воде. Для этого нужно обязательно снять гипсовые формы с натуральных листьев. Для формовки используют крепкие, с ясно выраженным жилкованием и без надрывов, листья. Лучше брать свежие листья, но если их нет, можно использовать консервированные растения (рис. 84).

Рис. 84. Изготовление листьев из воска.
А - изготовление листового воска на доске, на стекле; Б - подготовка бумаги; В - снятие формы с листа. Г - заливка листа гипсом; Д - отливка второй половины листа; Е - разборка формы; Ж - готовые гипсовые штампы; З - штамповка прессом. И - вырубка; К - штамповка жилок. Л - снятие формы со шпагообразного листа; М - отливка армированного листа.

Гипсовая форма, снятая с листа. Натуральный лист после того, как он немного помокнет в холодной воде, держат за черешок и на лицевую часть листа выливают жидкий гипс ложкой, ему дают стечь в посуду, оставив на поверхности листа лишь тонкую гипсовую пленку, хорошо покрывающую всю его поверхность. Затем листья, покрытые слоем гипса, раскладывают на газете.

И после того как поверхность полдюжины листьев будет покрыта гипсом, на них наращивают слои гипса, пока не получат прочную форму, пригодную для прессования. Чем больше площадь листа, тем толще гипсовая форма. Когда гипс достаточно затвердеет, его вместе с листом переворачивают и подравнивают ножом борт на форме (вокруг листа), чтобы выделить его край. Если гипс затек под лист, наплыв осторожно счищают скальпелем, кистью и водой, пока он еще достаточно мягок. Через полчаса лист извлекают, форму подравнивают, высушивают и кипятят 25-30 мин в смеси воска и парафина (1:1). После охлаждения гипсовая форма становится пригодной для ручного прессования листьев.

Прессование одностороннего листа. Поверхность формы слегка увлажняют сырой кистью, накладывают пластинку цветного листового воска и плотно прижимают его к поверхности формы большим пальцем правой руки, стараясь оттиснуть на пластинке рельеф и жилкование листа. Заранее подготовленный черешок укладывают на восковой лист, поверх него - кусок навощенной гофрированной бумаги и плотно прижимают ее большим пальцем к форме, чтобы воск и бумага хорошо склеились. После плотного притирания пальцами готовый восковой лист извлекают, его край и зазубрины вырезают ножницами или, прижимая к краю листа горячий металлический стержень, моделируют неровности.

Гофрированная бумага, обработанная воском и используемая в качестве основы листа, лучше многих других материалов, так как она делает лист жестким и плотным. Его край достаточно легко моделировать и, если бумагу немного нагреть над спиртовкой или газом, ее без применения восковой пленки можно прессовать, приготовляя простые по форме и рельефу листья.

Чтобы получить листья со светлоокрашенной срединной жилкой, как например у ивы, пластинка темно-зеленого воска для лицевой стороны разрезается пополам и вдавливается в форму листа пальцами так, чтобы они лежали рядом в форме буквы У, расходясь у основания листа и соединяясь в конце. Затем сверху прижимаются светлоокрашенный черешок и теплая (нагретая) светлоокрашенная восковая бумага - в результате получается светлая средняя жилка. Цветные жилки для осенних или других листьев можно сделать, нанеся масляную краску по гипсовой форме на углубления от жилок.

При прессовании листа краска выступит на пленке и, высохнув, даст превосходный эффект. Такого же результата можно достигнуть, прокладывая разноцветный воск по жилкам формы. Таким образом, чисто механическим путем можно получить большое разнообразие цветовых вариаций, которое заняло бы бесконечно большое количество времени, если бы каждый лист раскрашивать отдельно.

Двусторонние восковые листья. При штамповке листьев прессом применяют гипсовые пресс-формы, что позволяет ускорить процесс изготовления восковых листьев, а также получать двусторонние листья для оформления высоких кустарников и деревьев, где листья просматриваются зрителем со всех сторон. Для изготовления листьев необходимо сделать двустороннюю гипсовую форму. Изготовление таких форм для штамповки листьев более сложно и занимает гораздо больше времени, чем при отливке односторонней формы при ручной прессовке. Двойную форму делают так, чтобы края обеих половинок строго совпадали. Для этого необходимо заранее изготовить опоки, с помощью которых будут отливаться гипсовые формы с листьев. Опока - это жестяная рамка определенного размера. Ее размеры не должны превышать 12,5x17,5 см - это максимальные размеры форм для ручного пресса. По граням деревянного бруска с помощью плоскогубцев и киянки изгибают металлическую полосу шириной в 4 см, получая правильной формы замкнутую рамку.

Подготовка листьев к формовке. При выборе натуральных листьев для снятия слепков годны только очень хорошие образцы. Лист моют и стряхивают с него воду. Некоторые волокнистые листья надо покрывать водоотталкивающей смазкой с обеих сторон, чтобы к ним не пристал гипс, но гладкие листья покрывать смазкой не обязательно. На нижнюю сторону листа наносят кистью теплый парафин, затем лист опускают в посуду с холодной водой, где парафин быстро твердеет, придавая листу жесткость и сохраняя его форму и выпуклость - качества, чрезвычайно важные при снятии гипсовой формы.

Гипсовые формы для пресса. Чтобы удобнее было снять гипсовую форму с листьев, необходимо подготовить ровную доску и покрыть ее поверхность водоотталкивающими материалами, например смесью расплавленного стеарина (10 г) и растопленного жира или сала (200 г). Можно получить хорошую водоотталкивающую смазку при наличии большого процента легкоплавкого жира, растопленного в стеарине. При этом состав будет тем мягче и эластичнее, чем больше в нем будет жира. В растопленный стеарин вливают горячий жир и хорошо перемешивают, добиваясь однородности массы. Охлажденную жировую смазку наносят кистью на доску тонким и ровным слоем.

Формовка верхней стороны листа. Подготовленный для формовки лист укладывают на глиняную лепешку (размером больше листа) вниз той стороной, которая покрыта парафином. Валиком мягкой глины обкладывают лист со всех сторон, чтобы предотвратить подтекание гипса под него. Если листья маленькие, можно делать форму сразу с нескольких листочков и прессовать их одной формой, причем укладывают их в ряды черешками в одну сторону.

Внутренняя сторона парных жестяных опок покрывается также смазкой, и низкой опокой (с высотой борта в 4 см) накрывают сверху лист. Перед заливкой гипсом для лучшего его нанесения с листа убирают пузырьки воды или смазки. Вначале опоку заливают небольшим количеством сметанообразного гипса и покрывают им лист, а затем, когда гипс начнет густеть, доливают опоку до краев. После того как гипс достаточно затвердеет, форму переворачивают и с нижней ее стороны ножом или скребком удаляют всю глину. После полного затвердения гипса жестяную опоку снимают, усенку вокруг листа выравнивают ножом и форму устанавливают над источником тепла, где парафин быстро размягчается и легко отделяется от листа.

Формовка нижней стороны листа. Для формовки нижней стороны листа гипс вокруг него на форме покрывают смазкой, а лист слегка смачивают сырой кистью. Широкая жестяная опока (7 см), покрытая смазкой, плотно устанавливается и укрепляется над листом. Борт гипсовой формы и опоки оборачивают резиновой лентой для более надежного соединения. Гипсом вначале заливают поверхность листа, а затем заполняют опоку до краев.
Разборка формы листа. Когда гипс достаточно затвердеет, форму разбирают. Для этого металлическую лопатку вбивают в щель между кусками и разделяют форму на две половины. Натуральный лист удаляют, форму хорошо высушивают.

Подготовка формы к прессованию. При прессовании листьев очень важно, чтобы полезная площадь на форме была максимальной, а гипсовая полоса вокруг листа - наиболее узкой. Формы с большой бесполезной площадью чрезвычайно трудно прессовать, так как они требуют большой физической нагрузки, а результат прессования таких форм бывает самым незначительным.

Поэтому очень важно лишнюю часть гипса убрать. Для этого вначале опиливают гипс на верхней форме, а затем, совместив обе половины, обрезают нижнюю. Перед прессованием листьев чистые и сухие формы вываривают в кипящем льняном масле (олифе) около часа, при более длительном вываривании гипс становится слишком мягким и непрочным. Излишки олифы после выварки стекают из форм, если их разложить на сетчатую полку. Можно гипсовую форму пропитать горячей олифой, нанося ее кистью, но это дает худшие результаты. Чем дольше на воздухе сохнут формы, обработанные горячей олифой, тем они становятся прочней.

Ручной пресс. При прессовании листьев в двойных формах необходим самодельный пресс, на котором укрепляют формы и штампуют листья из воска, навощенной бумаги или других материалов. Он состоит из прочной доски с винтами для укрепления форм. Пресс имеет основание и прессовочную ручку.

Прессовочная ручка приспособлена для укрепления гипсовых форм разной толщины путем крепления их на петлях к деревянн 86;му бруску. Их можно передвинуть вверх и вниз на двух 10-миллиметровых болтах, прикрепленных к основанию пресса. Различное расстояние, нужное для прессовки листьев, регулируется гайками на болтах, установленных у концов бруска, укрепленного к основанию пресса. Гипсовые формы листьев устанавливаются по-разному: нижняя крепится к основанию пресса и насаживается на два 10-сантиметровых деревянных штыря (в дне формы заранее проворачивают отверстия для них).

Штыри надежно удерживают форму, не давая ей сдвинуться в сторону при прессовании. Когда будет правильно укреплена на прессе нижняя форма, на ней устанавливают верхнюю, совмещая их вместе. После этого опускают прессовочную ручку на форму; винты и зажимы, укрепленные по бокам ручки, ввинчивают в бока гипсовой формы, плотно закрепляя ее. Такой способ сборки форм и их укрепления достаточно точен и надежен. При поднятии прессовочной ручки поднимается верхняя гипсовая форма, при опускании прессовочной ручки формы совпадают.

Прессование листьев из воска проходит успешно только при наличии достаточно высокой температуры воздуха у рабочего места (не менее +20°С).

Рабочее место должно быть хорошо оборудовано. В центре стола вырезают квадратное отверстие 35x25 см, к нему снизу прикрепляют ящик, выстланный жестью или асбестом, и устанавливают на уровне крышки стола электроплитку. Водяная баня с мелкой кастрюлькой для воска может быть установлена на железную решетку или на металлические полосы над электроплиткой. Таким образом, горячий воск оказывается почти на уровне гипсовой формы, укрепленной в прессе. Пресс устанавливают на столе на таком расстоянии от электроплитки, чтобы избежать дополнительного обогрева и чтобы гипсовые формы при быстром прессовании не слишком разогревались, и прочно укрепляют к столу винтами. Чем быстрее прессуется лист в теплых формах, тем ярче и лучше лист отпечатывается. Желательно приспособить лист жести в качестве козырька от посуды с горячим воском, с наклоном в сторону пресса, чтобы капли воска не могли попасть на огонь. Горячий воск легко воспламеняется, поэтому с ним следует обращаться с осторожностью, следя за тем, чтобы из водяной бани во время работы не выкипала вода. Прежде чем начать прессовать листья, рабочую поверхность форм густо смазывают растительным маслом (подсолнечным, кукурузным и др.), нанося его кистью.

Для пробного оттиска листа следует употребить побольше масла, чтобы воск не прилип к форме. Первый контрольный оттиск листа дает возможность проверить, правильно ли установлены формы в прессе и отпечатывается ли ровный, резко очерченный лист.

Техника штамповки. Небольшой плоской кистью наносят немного горячего воска вдоль черешка на нижней форме. Ватный конец проволочного черешка окунают в горячий воск, накладывают на форму и придавливают, чтобы он слегка прилип. Одну треть длины черешка укладывают на лист. Чтобы он прочно держался, его в месте прикрепления к листу покрывают небольшим количеством воска. Черешок нельзя укладывать на гипсовую форму, покрытую маслом, - он пропитается им, отпрессованный лист отвалится от него при первой же попытке укрепить его к ветке.

В маленьких листьях с широким основанием иногда черешки не нужны. Листья просто штампуют и вырезают, а для их прикрепления к ветке достаточно полоски вощеной бумаги, оставленной у основания. Длинную полоску гофрированной или обычной бумаги, обработанной шеллаком, скатывают и, держа в правой руке, окунают в горячий воск на несколько сантиметров больше, чем нужно, чтобы покрыть форму листа. Как только воск стечет, лист бумаги быстро укладывают на нижнюю форму. Левой рукой ручку пресса резко опускают вниз, перехватывают ее правой рукой и доводят до отказа, чтобы получить более четкий отпечаток. Через несколько секунд ручку с верхней формой поднимают, нижнюю форму снимают с болтов и осторожно отделяют от нее восковой листок; его отрезают от бумажной полосы и опускают в тазик с холодной водой, содержащей немного соды (Na2СО3 • 1ОН2О), чтобы нейтрализовать масло. Те гипсовые формы, которые потребуются в дальнейшем для штамповки листьев, следует поместить на сетчатую полку над посудой с воском, рядом с рабочим столом, чтобы они не мешали при штамповке, но находились рядом и в то же время обогревались от тепла плитки. Если прессовать листья один за другим, формы скоро нагреваются и первые оттиски листьев, если формы недостаточно нагреты, получаются хуже последующих.

Для штамповки плотных или мясистых листьев нужно большее количество моделировочного воска. Это достигается нанесением горячего воска на верхнюю или нижнюю половинки форм плоской щетинной кистью. При этом необходимо следить, чтобы у края формы не скапливались слои воска - перейдя на штампованный лист, они увеличат толщину его края.

Доработка листа. Приготовленному листу следует придать правильную форму. Его край вначале обрезают острыми небольшими ножницами, придавая ему общую форму, а затем имитируют зазубрины по краю, используя для этого специальные ножницы или выжигая их накаленным алюминиевым или железным стержнем. Если зазубринки правильные и мелкие, как на листе розы, лучше применить раскаленный стержень, если же зазубрины большие и неровные, их моделируют ножницами. Круглые зазубрины на листе каштана можно нанести пробойником. Приходится имитировать большое разнообразие зазубрин, свойственных разным видам растений, с помощью различных самодельных приспособлений. Чтобы сделать край листа более тонким, его по внешнему краю проглаживают специально сделанной булавочной головкой; для этого его укладывают на подушечку указательного пальца левой руки и разглаживают его край. После этого следует сильно нажать булавкой на место соединения основания листа и черешка, чтобы они крепче держались и аккуратнее выглядели. Повреждения, нанесенные листу различными насекомыми-вредителями, имитируют путем вырезания отверстий острыми ножницами или пробойником и обработкой краев повреждения накаленным проволочным стержнем. В ряде случаев края листьев нужно окрасить коричневым или красным цветом.

Изготовление восковой отливки или слепка длинного шпагообразного листа вроде столетника. Для этого необходимо с натурального листа снять двустороннюю форму и укрепить восковой слепок какой-либо арматурой.

Наиболее подходящей для этой цели может быть металлическая мелкоячеистая тонкая, мягкая сетка. Вырезают длинный кусок такой сетки и, сгибая его по форме листа, укладывают в одну из форм; поверх кладут сухой листок светло-зеленой бумаги, своим краем заходящей на края формы. Затем две слегка прогретые половинки гипсовой формы складывают и в полость вливают горячий зеленый воск в смеси с парафином (1:0,5). Когда воск хорошо остынет, форму разбирают и извлекают слепок. Острые края воскового листа слегка подправляют. Они достаточно прочны, так как укреплены бумагой.

Следует иметь в виду, что растительное масло, которым обрабатывают гипсовую форму, смягчает воск, поэтому при извлечении слепка из формы следует обращаться с ним с большой осторожностью, чтобы не испортить поверхность муляжа. В течение некоторого времени воск вновь твердеет, и тогда слепок становится гораздо прочнее.

Целлулоидные листья

Вместо воска для изготовления крупных листьев гораздо лучше употреблять жидкий целлулоид: он прочен и хорошо сохраняет форму листа. Слепок отливают в двойных гипсовых формах, как при изготовлении двусторонних восковых листьев, но здесь каждая половинка отливается отдельно, а затем обе целлулоидные модели склеивают вместе. Лицевые поверхности форм перед нанесением целлулоида покрываются несколько раз жидким декстриновым клеем до получения хорошего блеска. 

Жидкий целлулоид окрашивается очень небольшим количеством масляной краски из тюбика и становится прозрачным и светло-зеленым, годным для обычных листьев кустарников и деревьев. Его наносят на гипсовую форму кистью, покрывая так, чтобы он не скапливался в углублениях формы.

Высыхание можно ускорить искусственным нагреванием. Когда первый слой целлулоида высохнет, кистью наносят следующий слой, повторяя так несколько раз (3 или 4), пока форма не покроется ровной пленкой (рис. 85).

Рис. 85. Изготовление листьев из целлулоида.
А - нанесение на стенки формы целлулоида; Б - укрепление черешка; В - склейка листка.

Когда отливка высохнет, на нее укладывают тонкий слой гигроскопической ваты, пропитанный неокрашенным целлулоидом. Необходимо, чтобы вата выстилала все углубления отливки. Слепок высыхает в течение 12-14 ч.

Большие слепки листьев могут иметь 2-3 покрытия целлулоида поверх ваты; иногда можно прокладывать и большее количество ватных слоев. Чтобы модель листа просвечивала, вату следует пропитать зеленым целлулоидом. Когда целлулоидный слепок высохнет, его вместе с формой опускают на несколько часов в воду, отчего клей размокает и слепок легко отделяется. Его хорошо отмывают под струей воды от клея и высушивают.

Подготовленный черешок слегка обертывают слоем ваты и опускают в раствор шеллака. Одновременно слой густого и клейкого шеллака наносят кистью на внутреннюю сторону верхнего слепка листа, помещают отливку в гипсовую форму и прочно вклеивают черешок. Вторую сторону отливки накладывают сверху на верхний слепок листа и прочно склеивают обе части. Через полчаса, когда шеллак склеит муляж листа, его извлекают из верхней формы и устанавливают в нижнюю, проверив наличие воздушных пузырей, которые могли оказаться при склейке слепка. Спирт, на котором разведен шеллак, размягчает целлулоид, и чем быстрее он испарится, тем прочнее будут склеены слепки. На этой стадии моделирования лист можно извлечь из формы, придать ему окончательную форму и высушить. Для высушивания крупных листьев требуется несколько дней. Зазубринки вырезают ножницами, как и на восковых листочках. Для того чтобы сделать края более тонкими, после нанесения зубчиков их покрывают уксусноамиловым эфиром (амилацетат СН3СООС5Н11), ацетоном или спиртом. Эти реактивы быстро размягчают целлулоид, и пока он мягкий, края листа проглаживают головкой булавки.

Листья из целлулоида с ватой можно применять в диораме только в том случае, если они не будут просвечивать, так как комки ваты, впитавшие больше целлулоида, чем нужно, будут смотреться темными пятнами на прозрачном листе. Поэтому лучше вату прокладывать по сухому целлулоиду (окрашенному в зеленый цвет) с последующим покрытием бесцветным целлулоидом.

Можно отливать половинки листьев и из неокрашенного целлулоида, затем распылить зеленую краску на внутреннюю поверхность отливок и дать краске хорошо высохнуть перед нанесением слоя шеллака. Можно при склеивании половинок слепка внутрь их поместить кусок зеленой бумаги, покрытой шеллаком, употребив ее вместо слоев ваты для плоских просвечивающих листьев.

При изготовлении кактусов целлулоидный слепок высушивают в форме, где подравнивают его края. Затем его извлекают, покрывают внутреннюю сторону формы декстриновым клеем и вновь вклеивают в нее отливку из целлулоида.

В слепок заливают горячий воск с парафином (1:0,5) и опускают форму с отливкой в воду, чтобы отливка остыла и отлипла от формы. Главное - надо предотвратить попадание горячего воска на внешнюю часть целлулоидной отливки, между нею и формой, что может случиться, если тонкая целлулоидная отливка не была плотно приклеена к форме.

Разноокрашенные листья из целлулоида можно изготовлять путем употребления жидкого целлулоида разных цветов одновременно или нанося их послойно. Для изготовления зеленого листа с красными жилками с нижней стороны нижнюю форму окрашивают красным целлулоидом и тряпкой вытирают возвышенные части формы, оставляя целлулоид только во впадинах от жилок. Амилацетат или ацетон хорошо снимают лишний состав, оставляя целлулоид только там, где проходит жилкование.

Изготовление листьев крупных размеров (свыше 1 м)

Большие листья крупных растений лучше изготовлять, применяя различные тонкие материи: муслин, марлю, пропитанные желатиной. Лист из такого материала чрезвычайно прочен и достаточно легок.  

Лепка барельефа листа. На широкой доске (при моделировании водорослей типа ламинарий) или на деревяном щите (при моделировании широкого пальмового листа) лепят из глины барельеф листа со всеми рельефными подробностями, но без тонкой детализации.

Если лепится барельеф ламинарии, следует передать характерную для нее волнистую поверхность, при лепке листа пальмы передают его складчатость.

Если нужно получить несколько листьев одного размера, следует с барельефа снять одностороннюю гипсовую форму. Ее поверхность, как обычно, обрабатывают лаками и наносят смазку перед выклейкой (фото 50).

Фото. 50. Клевер-сублимация.
Работа М. А. Заславского, 1973 г. Зоологический музей
АН СССР, Ленинград.

Оформление слепка осуществляется проклейкой по форме лоскутов материи, пропитанных в желатине. Когда требуется снять один или два слепка, можно не пользоваться гипсовой формой, а получить слепки непосредственно с глиняного барельефа листа. Для этого на ее поверхность наносят тонким слоем растопленный парафин. Он хорошо ложится по глине, образуя тонкую водоотталкивающую пленку.

Приготовление желатиновой массы. Для этой цели пригоден технический или пищевой желатин. Желатин заливают теплой водой, через 3-4 ч он разбухает и его разваривают в водяной бане до густоты подсолнечного масла: на 100 г желатина 10 г глицерина, 5 г сахарного песка, 1 г зеленой масляной или 0.3 г анилиновой краски, 1 г медного купороса. Хорошо перемешанная зеленая и горячая масса пригодна для работы.

Желатиновый слепок. По поверхности барельефа ведут проклейку лоскутами материи, пропитанной желатиновым составом. В обоих случаях моделирования необходимо наращивать слой проклейки. Стебель листа у таких листьев достаточно толст - его приготовляют из многих скрученных между собою тонких железных проволок и обертывают полосой марли, пропитанной в желатиновой массе. При скручивании стебля оставляют утоньшенную его часть для приклеивания к телу листа, где его прочно заклеивают слоями материала.

Лоскуты тонкого материала опускают в горячий состав и прокладывают ими поверхность гипсовой формы в 3-4 слоя или глиняного барельефа, стремясь уложить лоскуты ровно, начиная проклейку с основания листа. После того как лист хорошо высохнет (через 24-36 ч), его извлекают из формы или осторожно отделяют от глиняной поверхности барельефа.

Доработка листа заключается в отделке его поверхности горячим цветным воском, который наносят кистью. Стебель ламинарии и других крупных морских водорослей имеет на конце ризоиды, разветвляющиеся в разных направлениях, - их моделируют из отрезков проволоки с последующей отделкой из марли с желатиной и воском. Подробности фактуры (особенно у листьев пальм) наносят по поверхности воскового покрытия различными царапающими инструментами (рис. 86).

Рис. 86. Моделирование ламинарии.
А - отливка слепка; Б - извлечение слепка; В - проклейка по форме растения; Г - готовая ламинария.

Вырубка и штамповка листьев

Наиболее просто готовить искусственные листья, используя металлические вырубки разных фасонов и размеров. Вырубки изготовляют по форме натурального листа из стальной болванки - с этим хорошо может справиться любой слесарь или гравер. К набору вырубок нужны штампы, которыми выдавливают жилки. Искусственные листья могут быть вырублены как из ткани, так и из бумаги.  

Подготовка материала для вырубки листьев такая же, как и при изготовлении листьев другими методами. Вощеную ткань или бумагу нарезают небольшими квадратами и складывают по 4-7 шт. в стопу, устанавливают вырубку и несколько раз ударяют по рукояти молотком, пока не прорубится материал.

Для быстрейшей рубки и получения более резких краев листа под материал при вырубке необходимо подкладывать плотную и ровную доску (лучше дубовую или буковую) или слой толстой резины. Готовые листочки легко извлекаются из вырубки. Их складывают под штамп и ударом молотка по рукояти наносят жилкование. Остальные процессы монтажа листвы и ее отделки ничем не отличаются от вышеописанных.

Роспись муляжных листьев

При нанесении масляной краски на листья, сделанные из воска, их необходимо слегка подогреть, подержав несколько минут над огнем,- это позволит воску быстро растопиться, смешаться с краской и дать расплывчатые и более естественные пятна по поверхности листа.  

При создании осеннего пейзажа хорошие результаты дает нанесение различного цвета красок на листья тампоном из марли. Краску лучше вначале смешать с воском и четыреххлористым углеродом. В некоторых случаях для придания листу желаемого блеска его покрывают жидким воском, растворенным на четыреххлористом углероде. Для этого воск и четыреххлористый углерод разогревают на водяной бане и в горячем виде наносят состав на поверхность листа. Чем ближе к воде по консистенции будет этот состав, тем лучше будет имитировать он блеск на растении. При необходимости раствор наносят на лист несколько раз.

Окраска муляжных листьев из пульверизатора и тампоном. Обычно несколько листьев раскладывают на покрытом проволочной сеткой подносе, наклоняют его немного и окрашивают листья с помощью пульверизатора масляной краской, разведенной на керосине. Другой способ окраски - нанесение краски на лист тампоном из гигроскопической ваты; восковая поверхность листа перед окрашиванием протирается керосином, и лишь небольшое количество краски втирается.

Некоторые листья лучше красить после того, как они будут собраны на ветке или на кусте. Окраска с большого расстояния получается лучше, так как один конец стебля или ветки можно делать темнее, а другой светлее. Осенние листья всегда следует делать именно таким образом, чтобы один участок можно было сделать желтее, зеленее или краснее, чем другой. Если же их сначала окрасить, а потом собирать без различия, сохраняется только эффект пестроты. Хорошо также комбинировать оба этих способа, т.е. сначала в общем окрасить листья, а потом изменить или разнообразить цвет после сборки. Окончательное нанесение пятен краски производится разбрызгиванием или росписью маленькой кисточкой. Можно отполировать поверхность листа после окраски и сушки клочком марли или мягкой щеткой, дыша на поверхность листа для его согревания и увлажнения при полировке. Сильный блеск можно получить, распыляя или нанося кистью прозрачный лак.

Целлулоидные листья окрашиваются, как восковые: на них распыляют краску или ее наносят кистью. Для этого применяют водяные краски, растворенные в минимуме кипящей воды, разведенные затем ацетоном или спиртом и профильтрованные. Жидкий окрашенный целлулоид также можно наносить кистью на поверхность готового листа, но не в большом количестве, так как свежий целлулоид смягчает слой на листе и разрушает форму, сморщиваясь при высыхании. Хороших результатов можно достичь, нанося цветной целлулоид один на другой, дав каждому покрытию как следует высохнуть до нанесения следующего покрытия.

Изготовление искусственной травы

Наиболее удобно плоскую искусственную траву изготовлять из бумаги. Белую бумагу подкрашивают так, чтобы ее концевая часть была зеленой, середина светло-зеленой, а основание белым. Нарезать стебельки трав лучше из окрашенной бумаги, покрытой шеллаком и воском. Ее нарезают полосами разной ширины и длины. Резать лучше ножницами или скальпелем, уложив бумагу на слегка смоченное мокрой губкой или ватным тампоном стекло (рис. 87).

Рис. 87. Моделирование травы из бумаги.
А - нарезка полосок; Б - нанесение бороздки; В - моделирование на проволоку; Г - склейка.

Центральную бороздку на листьях травы наносят плоским шилом по линейке. Если к шилу или ножницами пристает воск, их смачивают слегка водой.

Готовые травинки связывают нитками в пучки, характерные для растения. Хорошую траву из бумаги можно изготовить, если каждую отдельную травинку вырезать, а затем опустить в горячий зеленый воск - это создает лучший край на травинке по всей ее длине; такая травинка выглядит в общей массе вполне естественно, чего нельзя сказать о траве из бумаги, не обработанной воском.

Если нет шеллака, бумагу можно покрыть вначале воском и вырезать из нее травинки, а затем несколько раз опускать в горячий зеленый воск для формирования края. Чтобы длинные травинки хорошо и прочно стояли, надо уменьшить вес их конца там, где обычно скапливается воск. Для этого концы проглаживают несколько раз теплым утюгом, через промокательную бумагу.

При извлечении травинок из горячего воска вначале медленно вытягивают нижнюю часть, накапливая на их стебле толстый слой воска для более прочного основания, а верхнюю часть извлекают гораздо быстрее, уменьшив таким образом слой воска на их концах. Для монтажа травинок на стебле используют тонкую железную проволоку. Для ее выравнивания конец проволоки зажимают в тиски или укрепляют на гвозде, вбитом в стену или в деревянную скамейку, и сильно вытягивают за конец; она становится ровной и, если ее конец отпустить, остается прямой. Проволоку натирают куском воска и нарезают на отрезки нужной величины (фото 51).

Фото. 51. Колония черноголовой чайки.
Трава искусственная и высушена.
Работа М. А. Заславского, 1979 г.
Зоологический музей АН СССР, Ленинград.

Основание бумажной травинки нагревают над газом или спиртовкой и обертывают вокруг конца проволоки, заворачивая ее на 2-4 см и прокатывая проволоку между большим и указательным пальцами. Потом проволочку сгибают под прямым углом у основания обертки и вторую травинку монтируют так же, рядом с первой. Так можно делать травинки любой высоты. При монтировке светлые основания травинок становятся стебельком, он обычно светлее листьев. Вначале травинки нарезают и раскладывают на влажном стекле, затем на них накладывают тонкую навощенную проволоку и плотно придавливают ее пальцами, чтобы она хорошо скрепилась с травинкой. Для укрепления травы к почве проволока должна выходить за основание листка не менее чем на 2-4 см. Поверх проволоки на нижнюю травинку накладывают другую, плотно прижимают или проглаживают пальцами или головкой булавки - они должны плотно соединиться, прилипнув друг к другу. Если края не совпадают, их подрезают ножницами. Перед тем как согнуть травинку и придать ей форму, на нее следует нанести тонкие продольные борозды, которые часто имеются у травы такого типа; для этого ее укладывают на плотное основание, где бы она ни скользила, и пучком швейных игл, вставленных в деревянную рукоятку, процарапывают по восковой поверхности листа нужные бороздки. Готовые травинки монтируют на проволочном стебле, закрепляя их узкой вощеной бумажной полосой.

Можно сделать стебель травинки длиною до 60-70 см с листьями разной длины и ширины. Если проволока недостаточно упруга, чтобы поддержать стебель растения не сгибаясь, делают дополнительные проволочки, укрепляя их с помощью навощенной ткани или бумаги.

При монтаже травы в диораме сушеная натуральная трава и искусственная (из бумаги), монтированные вместе, хорошо передают травяное покрытие. Тонкий листовой целлулоид, прозрачный или окрашенный, нарезанный соответствующим образом и опущенный отдельно в окрашенный воск, дает прочные и упругие травинки. Любое нанесение на траву пятен можно производить как водяными, так и масляными красками.

Изготовление цветов

Большинство искусственных цветов собирается из отдельных фрагментов. Они изготовляются из воска, бумаги или тонкой ткани - материалов, доступных для монтировки цветов. Чтобы правильно изготовить цветок, необходимо изучить его строение.  

На примере изготовления цветка фиалки можно представить объем работы по моделированию цветка простой структуры. Для этого свежие фиалки следует поставить в стакан с водой, содержащей немного соли, чтобы они оставались свежими в течение работы. Цветок расчленяют на составные части, чтобы увидеть его строение. Он состоит из тычинок, чашечки, мешкообразного нароста и пяти лепестков разной формы, из которых один побольше, а четыре поменьше. Для получения очертания лепестков (разных размеров) их кладут на лист белой бумаги и прикалывают булавками. С помощью плоской кисти или зубной щетки их обрызгивают любой водяной краской темного цвета. Когда лепесток снимают с бумаги, получается очертание формы лепестка.

По этому трафарету вырезают из вощеной бумаги лепестки. Если нужно изготовить много цветов одного вида, вырезают из жести постоянные трафареты, но гораздо экономичнее заказать стальную вырубку для каждого размера лепестка. Вырубать из бумаги лепестки следует на резиновой прокладке, которую прочно укрепляют к доске. Прокладку и вырубку следует держать влажными, чтобы к ним не прилипал воск. Самодельные вырубки можно изготовить из полотна ножовки, согнув его в надлежащую форму и закалив. Край вырубки делают острым и ровным. Такой инструмент для лепестков цветов и множества мелких листиков избавит от многих часов или дней кропотливой и утомительной работы.  

Белые у основания лепестки вырезают из белого материала. Растянутую гофрированную бумагу опускают в горячий отбеленный воск куда добавлена белая краска. Если добавить слишком много свинцовой или цинковой масляной краски в горячий воск, смесь будет пениться. На бумаге или ткани будут образовываться пузырьки и разрушат ее покрытие. Такой воск следует предварительно профильтровать пару раз и добавить немного чистого воска, чтобы спасти всю порцию. Немного буры, растворенной в небольшом количестве воды, добавляют в воск, придавая ему превосходный белый цвет; к составу можно добавить и немного белой масляной краски.

Порошкообразные краски - фиолетовую и окись цинка - смешивают и втирают в лепесток, который берут левой рукой за основание, а правой втирают краску так, чтобы сохранить белое основание, которое нельзя будет прикрепить прочно к цветку, если он будет покрыт налетом сухой краски.

Тончайшие красновато-фиолетовые линии на лицевой стороне основания лепестков наносят тонкой колонковой кисточкой, используя темперу или акварельную краску, разведенную в минимальном количестве воды. Форму лепестку придают, прокатывая его на ладони головкой булавки.

Цветонос. Тонкую, покрытую ватой или шелком проволочку опускают в горячий воск и остужают. Так проделывают до тех пор, пока она станет такой же толщины, как цветонос у растения. Проволоку можно обрабатывать воском без предварительного покрытия, но воск пристает лучше и держится крепче, если на проволоке есть покрытие. Тонкую проволоку для цветоноса можно обертывать также гигроскопической ватой, полоской вощеной бумаги или газа.

Проволоку прокатывают между большим и указательным пальцами, выравнивая поверхность и придавая ей правильную форму. Если цветонос имеет грани с боков, их прорабатывают головкой булавки, которой осторожно проминают восковую поверхность. Этим способом можно добиваться хороших результатов при оформлении сложных по форме цветоносов, но где можно, лучше применять более простой способ: обертывать проволоку тонким слоем гигроскопической ваты и пропитывать ее окрашенным воском. Чтобы цветонос был более ровным, его нужно прокатывать по гладкой доске руками. Конец искусственного стебелька фиалки загибают крючком, накладывают на него немного холодного воска и пальцами скатывают заостренный шарик. Крючок предотвращает сползание воска и создает более прочное удерживание венчика цветка. Верх шарика окрашивают водяной желтой кадмиевой краской, наносимой маленькой кисточкой. При употреблении водяных красок не следует опускать кисточку глубоко в воду, так как она слишком много набирает воды и краска получается слишком жидкой. Лучше, если опустить в стакан с водой только кончик ручки кисточки и капнуть на краску, а потом кисточкой смешать каплю воды с краской и нанести ее на шарик.

Припаивание лепестков. Когда сердцевина будет изготовлена, к ней припаивают отдельные лепестки, накалывают их на булавку и припаивают концом к шарику, прижимая и прокатывая боковой стороной нагретой головки булавки, а затем наносят каплю воска кисточкой и выравнивают место соединения теплым скальпелем.

Для нагревания инструмента можно применять свечу, спиртовую или керосиновую лампу, но удобнее всего иметь маленькую портативную газовую горелку, прикрепленную к длинному куску резиновой трубки, какая употребляется часто у зубных техников-протезистов и у техников-холодильщиков. Небольшой мешочек на задней стороне цветка делается из скатанного пальцами кусочка воска или восковой бумаги и припаивается с помощью булавки.

Чашечка цветка. Натуральную чашечку цветка надрезают и разворачивают. В развернутом виде прикалывают к бумаге и изготовляют по ней бумажный или жестяной трафарет. Вырезанной из вощеной бумаги соответствующего оттенка чашечке придается форма, как и лепесткам, - ее на ладони прокатывают головкой булавки. Затем чашечку с помощью тонкого пинцета оборачивают вокруг основания цветка и припаивают булавкой. Чашечку можно сделать и в виде звездообразного куска, придать ей форму и, сделав в середине дырочку, надеть ее снизу. Чашечку плотно припаивают; стебельку придают характерную крючкообразную форму; нижнюю часть цветка подкрашивают водяной краской, придавая ему натуральный вид.

Приготовление муляжей плодов, овощей, ягод, грибов

Часто для выставки в музее приходится приготовлять муляжи или модели плодов, ягод, овощей, грибов для показа жизнедеятельности различных животных (особенно насекомых) или как бутафорию для биологической композиции. Способ изготовления муляжей довольно прост и не требует сложного оборудования и материалов.  

Снятие гипсовой формы. Чтобы приготовить хороший твердый муляж, необходимо снять гипсовую форму с натурального объекта (плода, овоща, гриба). Ее снимают по-разному в зависимости от сложности объекта. В одном случае форму отливают из двух половин (простая форма), в другом - из нескольких частей (кусковая форма); в обоих случаях получают точную форму плода.

Простая форма. Плод отливают из двух половин, для этого используют картонную коробку, в которой плод свободно помещается боком (одной половиной). В коробку заливают жидкий гипс (консистенции сметаны) и осторожно утапливают в нем плод одним боком, до половины, предварительно хорошо смазав его растительным маслом. Когда гипс достаточно затвердеет, борта вокруг плода выравнивают ножом и проворачивают несколько неглубоких углублений, "замков"; их хорошо смазывают маслом. Верхнюю половину плода (выступающую над формой) огораживают бортиком из фольги и плотно обертывают резиновой лентой (чтобы она не сползала). В огороженный участок заливают гипс, покрывая им весь плод слоем 1.5-2 см.

Когда гипс достаточно затвердеет, фольгу с формы и коробку удаляют. Шов между залитыми кусками зачищают, срезая ножом наплыв гипса, до четкого появления видимой линии. Через 1-1.5 ч форму разбирают и, удалив из нее натуральный плод, хорошо высушивают. Для получения отливки внутреннюю сторону покрывают шеллачным или нитролаком, пока стенки формы не будут блестеть. Их смазывают тонким слоем стеариновой смазки. В таком виде форма пригодна для отливки слепка из стеарина, воска, гипса.

Кусковая форма для изготовления более сложна. Вначале у плода (яблоко) удаляют плодоножку и чашелистик, сбоку вырезают скальпелем небольшое воронкообразное отверстие, часть плода по окружности и отверстие смазывают растительным маслом и накладывают на плод гипс слоем в 1.5 см. Для удобства плод держат в левой руке, а указательный и большой палец образуют как бы заслон, не дающий гипсу растечься. Когда гипс начнет твердеть, его лопаткой слегка придавливают и выравнивают поверхность. Отформованный кусок образует часть пояса, который опоясывает плод по окружности. Когда гипс затвердеет, кусок снимают с плода, скальпелем выравнивают его поверхность с четырех сторон; на двух сторонах борта (усенки) вырезают по одному воронкообразному отверстию ("замок"), а на двух более длинных - по два отверстия. Затем кусок промывают от крошек гипса и вновь устанавливают на свое место на плоде, предварительно хорошо смазав маслом, и отливают следующий участок. Когда и этот кусок затвердеет, его также снимают, зачищают, хорошо промывают, но "замки" уже наносят на трех сторонах: на двух - по два, а на одной - один. Весь поясок плода отливается из четырех частей; он является основанием всей формы. Его плотно увязывают тесьмой или стягивают резиновой лентой, чтобы он плотно и неподвижно сидел на плоде. Смазав маслом ту часть плода, где была плодоножка, а также борта пояска, заливают и этот участок гипсом. Затем форму выравнивают ножом, делая плоское дно, чтобы ее можно было поставить.  

Последним участком, который заливают гипсом, будет верх плода. Готовую форму разбирают, извлекают из нее плод и срезают выпуклость на первом отлитом куске (на его внутренней стороне), тщательно затирая это место куском ткани (рис. 89).

Рис. 89. Моделирование плода.
А - снятие формы с нижней части плода; Б - верхней части; В - вырезание отверстия; Г - кусковая форма; Д - закрепление лентой. Е - формовка воском; Ж - обработка в парафине; З - заливка формы; И - вываривание.

Восковая форма для мягких муляжей (ягод). Воск растапливают в небольшой кастрюльке, затем снимают с огня и ждут, когда он начнет тускнеть по краям кастрюли; тогда погружают на 1-2 с смазанную маслом и насаженную на спицу ягоду, у которой удалена плодоножка, и, держа спицу в горизонтальном положении, ждут, пока воск на ягоде потускнеет. Ягоду окунают 25-30 раз, пока восковая форма не достигнет толщины стенок не менее 1 см, после чего форму с ягодой остужают. Спицу осторожно извлекают, пока форма теплая. Затем скальпелем срезают верхушку формы (там, где была спица) и делают в ней небольшое воронкообразное отверстие, открывающее ягоду. Через это отверстие извлекают частями ягоду, остатки ее из формы смывают напором воды.

Если нужно изготовить кисть винограда или смородины, делают несколько форм с разных по величине ягод. Для удобства отливки слепков формы ставят рядами в глубокой тарелке и заливают пространство между ними (для устойчивости) воском. При отливке муляжей все формы заливаются разом.

Твердый стеариновый муляж. Для изготовления муляжей лучше применять эластичные формы из формопласта или использовать кусковую форму из гипса. Перед отливкой слепка гипсовую форму разбирают и все ее куски с внутренней стороны смазывают водоотталкивающей эмульсией, для приготовления которой берут равные доли воды, мыла и скипидара; смесь кипятят и в горячем виде наносят на поверхность формы. Собранную форму еще раз покрывают эмульсией, особенно швы. Разогретый к этому времени до +59°С чистый стеарин вливают в форму до верхней крышки и, быстро ее закрыв, встряхивают, а затем форму кругообразно вращают, пока не прекратятся звуки переливающегося стеарина. Через 10-15 мин, после охлаждения, форму раскрывают: сначала снимают ее верхнюю часть (крышку), затем нижнюю, поясок и извлекают отливку-слепок.

Подготовка слепка к окраске. Необходимо поверхность слепка выровнять и покрыть двумя слоями парафина. Для этого скальпелем соскабливают затекший по швам формы стеарин и случайные неровности, дают ему остыть и протирают поверхность слепка мягкой тканью и натирают мелом, излишки которого сдувают; слепок насаживают на палочку-держатель, проткнув его насквозь через плодоножку. В разогретый до +80° парафин на 1-2 с опускают целиком муляж. Вынутый из парафина слепок удерживают в горизонтальном положении до того момента, пока образовавшаяся капля не застынет. Затем его охлаждают, закрепив на палочке и установив ее в банку с водой. Когда парафин остынет, скальпелем срезают образовавшуюся на слепке каплю, не нарушая основного слоя парафина и слегка затирая это место тканью. Если появилось белое пятно (парафин отслоился), муляж для устранения дефекта еще раз погружают в горячий парафин, но держат его там дольше - уже до 4 с. Затем снимают с него лишний слой парафина (как апельсиновую корку), натирают мелом и еще раз погружают в разогретый до +90°С парафин. В результате нескольких погружений слепок приобретает прозрачно-белый цвет и становится готовым к окраске.

Окраска. Слепок, держа в левой руке, правой натирают тальком. Тальк насыпают на отдельный лист бумаги, на другой лист насыпают небольшое количество сухих красок разных цветов (палитра). Втирать краску в слепок удобнее средним и безымянным пальцами. При окраске применяют тальк, его заранее или в процессе окраски смешивают с сухой краской (он смягчает ее яркость), и краска ровнее ложится на парафин. Если тон на муляже искажен, краску можно снять, протирая поверхность муляжа тампоном, смоченным в керосине. Краску втирают легко и равномерно, чтобы на слепке не было пятен.

При необходимости нанести румянец на плод его окрашивают масляными красками, насадив на палку. Масляными красками частично окрашивают муляжи яблок, груш, сплошной краской - огурцы, помидоры, баклажаны и т.п. Когда краска высохнет, муляж погружают в парафин при +90°С на 1-2 с.

Отделка заключается во впаивании цветка (плодоножки). У таких плодов, как яблоки, груши, цветок состоит из пяти лепестков. Из бумаги, обработанной воском или парафином, ножницами вырезают нужное количество лепестков. В муляже делают отверстие горячей спицей, куда впаивают лепестки. Спицей, подогретой на спиртовке, придают лепесткам нужную форму. Масляной краской окрашивают цветок и место около него на слепке (сверяясь по оригиналу). Мягкой беличьей кистью, окунутой в толченый пух, припудривают окрашенное место, сдувая излишки пуха. Затем поворачивают муляж вниз цветком и впаивают в парафин заранее подобранную и высушенную плодоножку.

Изготовление мягкого муляжа. Массу для отливки приготовляют из желатина и 30%-ного глицерина (1 часть желатина, 2,5 части глицерина). Желатин размачивают в глицерине (2-3 сут.), пока он не разбухнет. Затем массу разогревают на малом огне, помешивая ложкой до полного растворения желатина. Белую массу получают добавлением сухих цинковых белил, хорошо растертых в ступке. Их засыпают в горячую массу небольшими порциями и осторожно перемешивают, чтобы не образовались пузырьки воздуха.

Восковую форму смазывают растительным маслом и дают ему стечь, перевернув форму отверстием вниз. Подогретую белую массу наливают в форму до краев и ставят для охлаждения отверстием вверх. Охлажденный муляж должен легко выниматься из формы, быть мягким, не липнуть к пальцам.

После полного охлаждения он становится упругим, но твердым, и, насадив его на спицу, на спиртовке опаивают срез, быстро проводя его над пламенем и следя за тем, чтобы масса не затекла и не испортила форму муляжа.

При изготовлении вишен, малины, черной и красной смородины, черного винограда - ягод однотипной окраски - прозрачную массу до заливки в форму окрашивают в нужный цвет сухими или масляными красками. Отлитый муляж докрашивают масляными красками соответствующего цвета.

Красный и зеленый крыжовник, виноград светлый окрашивают сухими красками: отлитый слепок из прозрачной массы натирают картофельной мукой для придания ему прозрачности, затем втирают соответствующего тона сухую краску; различные цветовые оттенки наносят на муляж масляными или акварельными красками, сверяясь по оригиналу. После высыхания краски муляж погружают в разогретую прозрачную массу и, вынув, быстро вращают до охлаждения.

Муляж из пленки нитроцеллюлозы и целлулоида. Растворы, образующие прочную пленку, очень удобны для изготовления различных муляжей (плодов, овощей, мясистых крупных листьев и т.д.). Это быстросохнущие растворы нитроцеллюлозы и целлулоида. Они представляют собою жидкость, которая при нанесении на форму (при определенной температуре) образует крепкую, прочную и прозрачную пленку.

Раствор нитроцеллюлозы. Он приготовляется из нескольких химических реактивов: амилацетат (320 г), сивушное масло (120 г), бензин (190 г), древесный спирт (190 г), касторовое масло (180 г), нитроцеллюлоза (45 г). Вначале смешивают все жидкие компоненты, затем в раствор закладывают нитроцеллюлозу. В течение суток состав изредка помешивают для лучшего смачивания и растворения нитроцеллюлозы. Готовый раствор разливают по бутылкам и плотно закупоривают. Перед употреблением его фильтруют через слои марли, удаляя нерастворимые частицы и пузырьки воздуха, или дают раствору отстояться. Готовый раствор по внешнему виду и своим свойствам сходен с хорошим прозрачным бесцветным лаком и может использоваться для различных целей, но основное его назначение - получение прочной пленки. Она водостойка, не желтеет от времени, хорошо окрашивается в любой цвет масляными и сухими красками. Для этого краску растворяют в минимальном количестве горячей воды и разводят на ацетоне, фильтруют через марлю или фильтровальную бумагу. Краску добавляют в раствор нитроцеллюлозы, окрашивая его в нужный цвет.

Раствор целлулоида. Для получения жидкого целлулоида в ацетоне растворяют листовой целлулоид. Пленка этого состава высыхает на форме намного быстрее, чем пленка нитроцеллюлозы. Вязкость жидкости находится в прямой зависимости от количества растворенного целлулоида. Добавление копаловой камеди к жидкому целлулоиду делает его еще более вязким и увеличивает объем. Особенно это важно при создании крупных муляжей, так как в этом случае потребуется наносить на стенки формы меньшее число покрытий.

Копаловую камедь толкут в ступке до порошкообразного состояния и добавляют к жидкому целлулоиду, помешивая время от времени, пока камедь не растворится. Затем состав процеживают через марлю и используют в работе.

Для изготовления желтых плодов в жидкий целлулоид добавляют масляные краски: кадмиевую желтую и оранжевую - для окраски апельсина и лимона, красную в смеси с белилами - для окраски муляжей яблок и т.д.

Слепок. Смазки, приготовленные на воске, стеарине, вазелине, или жировые лучше не использовать в этом случае, так как гипсовые формы должны быть отмочены в воде для извлечения слепка, а эти смазки хорошо пропитывают усенку, не дают воде проникнуть в форму и таким образом препятствуют ее разборке. Для обработки гипсовой формы следует применить смазку, состоящую из равных частей хозяйственного мыла, столярного клея и горячей воды. Только после того как форма будет обработана два раза, ее обливают жидким целлулоидом. Форму покачивают так, чтобы целлулоид хорошо растекся и покрыл равномерно ее стенки. Излишки целлулоида сливают из формы в посуду. Можно сберечь время, если жидкость заранее сгустить до вязкости меда. Для сушки форму с пленкой целлулоида следует установить на подвесную сетчатую полку открытой стороной вниз. После того как целлулоид перестанет стекать и начнет твердеть, форму переворачивают, высушивают и окрашивают целлулоидную пленку, затем в форму наливают следующую порцию жидкого целлулоида. После высыхания (через 5-7 ч) наносят еще один слой. Предпоследний сырой слой целлулоида присыпают добавками - мелким сухим размолотым порошком (кирпичным, песком, опилками и т.п.), излишки сдувают. Эти порошки делают слепок чрезвычайно прочным. Нанеся последний слой, половинки слепка после высушивания извлекают из формы для их сборки. Тонкие жгуты гигроскопической ваты прокладывают по внутреннему краю слепка и пропитывают жидким целлулоидом, следя за тем, чтобы вата не выступала за края отливки, а ровно лежала по всей ее окружности. Ватный бортик заворачивают внутрь, чтобы при складывании двух половинок слои ваты соприкасались между собою. Половинки слепков вновь закладывают в гипсовую форму, складывают вместе и плотно увязывают шпагатом. Через просверленное отверстие в области черешка заливают в полость муляжа горячий состав из парафина и воска (1:3). Для лучшего заполнения полости форму следует равномерно покачивать, чтобы состав заполнил все впадины и хорошо пропитал гигроскопическую вату, скрепив таким образом муляж. При заливке муляжа горячим составом необходимо прочищать проволочной шпилькой отверстие у черешка, чтобы его не забивала восковая масса и был бы свободен выход воздуха, иначе масса не заполнит полость слепка. После полного остывания форму опускают в холодную воду и дают ей там пролежать несколько часов. Слегка раздвигая металлической лопаткой половинки формы, воде дают проникнуть к слепку.

Когда форма отойдет от слепка, одну из половинок гипсовой формы осторожно стягивают, вторую половину формы еще некоторое время вымачивают (около часа), после чего готовый слепок легко извлекается. Его промывают в проточной воде и высушивают. Если при формовке обе половинки формы были изготовлены несимметрично, извлечь слепок будет трудно и форму придется разбивать. Если форма была правильно приготовлена, из нее можно извлечь неограниченное число слепков. Места состыковки на слепке подравнивают острым ножом. Шов заравнивают цветным воском. В качестве черешка используют мягкую железную проволоку, обернутую ватой и обработанную горячим воском. Проволоку устанавливают в отверстие на слепке, следя за тем, чтобы она плотно пристала к воску. На внешнюю сторону слепка (чтобы не деформировать пленку) наносят целлулоид, разведенный ацетоном, его распыляют пульверизатором или наносят осторожно кистью.

Слепки гладкокожих фруктов - яблок, вишен можно окрашивать кистью или опускать в окрашенный целлулоид, но быстро извлекать. Хорошую окраску муляжей можно получить, нанося слои целлулоида разного цвета. Лак или шеллак употребляют как окончательное покрытие, придающее блеск определенным фруктам, а "пушок" на персиках можно получить, распыляя порошок на лак или на жидкую резину. Можно применить порошок из промокательной бумаги, натертой наждачной, в некоторых случаях можно употребить просеянную муку.

Муляжи грибов. Чтобы получить правильно сделанный муляж гриба, натуральный гриб формуют на два, три, семь, девять кусков, в зависимости от конфигурации: чем сложнее его строение, тем больше кусков будет в его форме. Наиболее просто получить трехкусковую гипсовую форму с грибов несложной формы, таких как белый, красный, подберезовик, моховик и др.

Она позволяет получить слепки муляжа гриба в неограниченных количествах. Из гипсовой формы на две половинки можно отлить только один слепок; форму для его извлечения приходится разбивать.

Гипсовая двух-трехкусковая форма готовится следующим образом: натуральный гриб слегка смазывают растительным маслом, с помощью полосок медной фольги его делят на две или три равные вертикальные части. Чтобы фольга достаточно прочно держалась, ее осторожно втыкают в гриб на 0.5-1 см. Благодаря пластинкам гриб как бы разделяется на вертикальные секторы. Пластинки фольги должны быть ровно вставлены в гриб, образуя непрерывный бортик. Чтобы к грибу не приставал гипс и он легко при разборке формы от него отставал, борта смазывают растительным маслом. При формовке гриб укладывают боком на мягкую подстилку из пакли, ваты, мягкой бумаги и т.д. (в противном случае под тяжестью гипса обратная сторона модели деформируется и станет непригодной к формовке) и наносят на него слой жидкого гипса. При величине модели свыше 15-20 см слой гипса на форме должен быть не менее 1.8-2.0 см. Если гриб был залит на две половинки, то после формовки одной половины по борту формы вырезают несколько "замков", которые служат местами соединения кусков.

Точная сборка кусков или раковин имеет большое значение при отливке слепка-муляжа. Если части формы не совпадут между собою, отлитый в гипсе слепок будет деформирован. Если борт на форме был недостаточно ровно отлит, его выравнивают ножом и покрывают маслом. Затем заливают жидким гипсом вторую сторону модели.

В случае формовки объекта на три части в грибе укрепляют ряды вертикально расположенных пластинок фольги и заливка гипсом всей формы производится одновременно, без извлечения пластинок, но с обязательной зачисткой ребер на пластинках во время формовки.

Гипсовый кожух. Отливку гипсовой формы со многими кусками (3-7-9 см) применяют при формовке грибов с круто заворачивающимися вниз шляпками (груздь) или если нижняя сторона шляпки решетчатая, а на ножке имеется кольцо (мухомор). В этом случае можно отлить слепок, используя только многокусковую форму, которая без кожуха не может быть собрана. Для отливки кожуха поверхность каждого куска тщательно выравнивают, на каждом куске вырезают "замки", кожух отливают на две половины. Перед нанесением гипса поверхность кусков и "замки" покрывают смазкой. Толщина стенок кожуха зависит от формы объекта и его размера, но не должна быть менее 1.5-2 см. Вначале отливают из гипса одну половину кожуха (поверх подготовленных гипсовых кусков, заформованных на модели), выравнивают на нем борт, зачищают и смазывают его маслом. Затем формуют вторую сторону кожуха. Стыки между кусками кожуха зачищают, пока не будет виден шов.

Разборку формы начинают с кожуха, а затем разбирают куски формы, укладывают их после разборки и извлечения модели снова в кожух - на свои места. При отливке слепка кожух с вложенными в него кусками плотно увязывают шпагатом. Без кожуха модель гриба можно формовать на 5 кусков: на 4 куска формуют ножку и нижнюю сторону шляпки, пятым куском заливают шляпку сверху - этот кусок одновременно становится кожухом, так как скрепляет все 4 куска между собой; в этом случае форма будет легко разбираться для извлечения слепка.

Отливка слепка. Его можно приготовить из разных материалов: гипса, парафина в смеси с воском (1:2), из воска, стеарина. В любом случае получается белый муляж гриба.

Получить слепок гриба из гипса несложно. Собранную форму хорошо смазывают с внутренней стороны маслом и устанавливают ее отверстием вверх. Заранее подготовленную для слепка железную проволоку обкручивают более тонкой и мягкой, чтобы арматура плотно закреплялась в слоях гипса. Через отверстие в форму вливают негустой гипс; чтобы избежать дефектов на слепке, следует гипсом вначале ополоснуть несколько раз форму, пока он не растечется ровно по ее стенкам, не заполнит труднодоступные полости. Этого можно достичь, только удалив воздух из формы, в противном случае поверхность слепка будет покрыта мельчайшими раковинами. В труднодоступные места формы, где может скопиться воздух, гипс не проникнет и вовсе. После того как форма будет залита гипсом, в нее устанавливают арматуру. В течение 30-45 мин гипс твердеет; только после этого разбирают форму. Для этого в щель между кусками осторожно вбивают нож или металлическую лопатку и поливают слегка шов водой, одновременно стараясь раздвинуть куски. Если они не расходятся и форма не слезает со слепка (если гриб был формован на два куска), ее осторожно разбивают, применяя для этого стамеску и молоток. Если приходится разбивать трехкусковую форму, значит гриб был неправильно разделен и залит гипсом, следовательно, нужно было формовать его на большее количество кусков.

Слепок из стеарина, воска, смеси парафина и воска: растопленную массу осторожно вливают в гипсовую форму, при необходимости вставляют проволоку, медную или алюминиевую. Остальная моделировка ничем не отличается от обработки восковых плодов.

Окраска слепка гриба из воска, стеарина, гипса ничем не отличается от окраски слепков плодов (рис. 90).

Рис. 90. Муляж гриба.
А - резьба по гипсу; Б - каркас и нанесение на него слоев ваты; В - отливка модели формопластом; Г - извлечение слепка; Д - разделение модели на две половины; Е - заливка парафином; Ж - одна половина залита гипсом.

Лепные муляжи грибов. Прежде чем лепить муляж гриба тем или иным способом, необходимо решить, где он будет установлен: если вблизи смотрового окна в диораме и будет хорошо просматриваться зрителем, его следует лепить более детально и подробно; если он будет установлен в конце первого и начале второго планов, его лепят более упрощенно, соблюдая только форму.

При установке муляжа в биологической группе, просматриваемой со всех сторон и не имеющей большой экспозиционной площади, его следует лепить более детально, придавая большую материальность фактуре, однако и тут мелкие детали, вылепленные старательным художником, будут зрителем совершенно не замечены. И только в тех композициях, где грибы играют самостоятельную роль, став центром этой композиции наравне с чучелами животных, муляжи должны быть выполнены более детально. Лучше для таких композиций использовать слепки с натуральных грибов.  

При лепке приземистых грибов с толстой ножкой, широкой и толстой шляпкой (белый, красный, подберезовик) их удобнее моделировать непосредственно из какого-либо пластичного и тугоплавкого материала: пластичного - чтобы добиться правильной формы муляжа, тугоплавкого - чтобы выдерживать температуру не ниже +30°, возможную в закрытом помещении диорамы или биологической группы (где под воздействием прямых солнечных лучей летом или высокой температуры воздуха, особенно в южных районах страны, гриб может расплавиться) (фото 52).

Фото. 52. Гриб сублимированный.
Работа М. А. Заславского, 1967 г. Зоологический музей
АН СССР, Ленинград.

Не менее важное значение имеет крепость материала после его высушивания или застывания. Среди многих материалов, удобных для моделирования муляжей, наиболее пригодны глина, гипс, глина, смешанная с тертой бумагой, папье-маше, пластилин, воск, парафин, гигроскопическая белая вата. Эти материалы долговечны, удобны в работе, при некотором навыке из них довольно просто вылепить или смоделировать грибы или ягоды упрощенной формы и вида, без применения кусковой формовки.  

Гриб из материала. Приготовляют проволочный каркас из мягкой проволоки (медная, алюминиевая). Вначале каркас обматывают слоем ваты или какими-либо другими пластичными материалами, затем наносят гипс, глину или бумагу (тертую), смешанную с глиной. Особенно хорошие результаты дает бумага, смешанная с глиной. Муляж из такой смеси не трескается, очень прочен (гораздо прочнее глиняного или гипсового), хорошо окрашивается. Только после того как модель будет покрыта смесью воска с парафином и подготовлена для росписи, ее окрашивают масляными красками, растворенными на скипидаре. Роспись муляжа красками можно вести окуночным способом (при этом краска лучше ложится) или наносить краску кистями. Окрашенный муляж покрывают еще раз тончайшей пленкой парафина и втирают в него сухую краску или дописывают его масляными красками. В таком виде он может быть установлен в экспозиции. Муляжи грибов, приготовленные из ваты, могут быть покрыты смесью воска и парафина, но лучшие результаты дает обработка поверхности ваты поливинилацетатной эмульсией с росписью масляными красками или темперой.

Гриб из гипса. Наиболее просто вылепить модель гриба из гипса. В этом случае на проволоку, обкрученную ватой, наносят более густой, чем обычно применяемый для формовки, гипс, чтобы он не сползал. Вначале лепят ножку, а затем шляпку. Когда гипс достаточно затвердеет, его выправляют ножом, срезая лишние наслоения и хорошо выравнивая шляпку. Хорошее композиционное решение в биологической группе можно найти, если вылепить несколько грибов вместе. В этом случае будут ясны их размеры. Примерно так же лепят модели грибов из пластилина, но предварительно пластилин хорошо разминают, сделав его более пластичным и удобным к лепке.

Гриб из ваты. Для этого нужен проволочный каркас, который вначале обкручивают слоем ваты, а затем готовую основу хорошо проклеивают клейстером, нанося его на нужное место кистью. Для проклейки ваты используют различные клейстеры: картофельный, маисовый и т.д. Можно также применить для этой цели и поливинилацетатную эмульсию, которая хорошо склеивает вату и образует стойкую пленку.

Гриб из тертой бумаги и глины. Для этого вначале прокладывают материалом ножку гриба по каркасу, а затем лепят шляпку, пролепляя фактуру. В сухом и достаточно теплом помещении с температурой не ниже + 30°С муляж высыхает за несколько дней.

Если муляж готовят из обычной глины, то после лепки гриба его следует высушивать в течение 10-15 дней в более прохладном месте с температурой не более +10-20°С, в противном случае он может полопаться и развалиться, тогда его части можно склеить поливинилацетатным клеем, столярным или № 88. При обжиге (100-150°) в духовке газовой плиты глина хорошо затвердевает и держит форму. Грубо вылепленная модель гриба не закончена, так как не имеет того характерн;ого вида и цвета, каким обладает натуральный гриб. Ее несколько раз покрывают жидким окрашенным воском или парафином. В одном случае быстро опускают модель в растопленный состав (муляж из гипса, глины, глины с бумагой), а в другом расплавленный состав наносят кистью (на муляжи из парафина, воска, пластилина).

Довольно часто в диораме или биологической группе приходится устанавливать несколько грибов одного и того же вида и размера. Наиболее удобно слепки изготовлять по долговечной форме из формопласта. Это облегчает производство моделей и позволяет быстрее получить нужное количество слепков. При монтаже одинаковых грибов-близнецов в композиции их по-разному располагают в травянистой растительности или различно окрашивают. Это позволяет избежать однообразия при их расстановке.

Модель гриба, выполненного в глине или гипсе любой формы и сложности, наиболее удобно формовать формопластом на две половины. При работе с ним формуемый объект обносят глиняным бортом, достаточно высоким, чтобы за ним скрыть объект. Можно применять и полосу жести для этих же целей, но ее следует укреплять с наружной стороны глиной, чтобы предотвратить протекание расплавленного формопласта при заливке. Модель гриба укладывают боком и до половины заливают горячим формопластом. Через 12 ч после того как половина формы затвердеет, ее доливают новой порцией горячего формопласта, который к холодному формопласту не пристает. Таким образом, модель легко формуется на две половины. Через 24 ч формопласт застывает. Вначале отделяют бортики, окружающие форму; застывший как резина формопласт растягивают и извлекают готовую модель. Для предотвращения деформации при отливке слепка форму из формопласта заключают в кожух из гипса. Каждая половина формы покрывается гипсом толщиною не менее 2 см. Лучше кожух наносить на форму до извлечения модели. Гипсовые слепки, отлитые в форме с кожухом, имеют более четкую линию и форму.

Отливка слепка по формопластовой форме производится довольно просто: складывают обе половины формы в кожух, его связывают и через отверстие в основании ножки гриба вливают гипсовый раствор, а затем устанавливают проволочную арматуру. Когда гипс затвердеет, снимают кожух, растягивают форму и извлекают слепок.

Формовка с помощью парафина или воска. Наиболее удобно и просто вылепить гриб в любом пластичном материале (кроме нетермостойких), а затем отформовать его на две половины. Делается это следующим образом.
Вылепленная модель укладывается боком в достаточно вместительную коробку с бортами, превышающими ее на 1-2 см. До половины модель заливают растопленным парафином или смесью парафина и воска (1:1). Как только форма будет остужена и смесь станет твердой, ее борт вокруг модели прокладывают тонкой бумагой, покрытой смазкой, и заливают вторую половину, дав ей хорошо застыть (24 ч); затем осторожно извлекают, разламывая для этого борт коробки. Для укрепления ломкой формы из парафина каждую половину заливают гипсовым кожухом. Как только гипс хорошо затвердеет, приступают к разборке формы и извлечению модели.

Рис. 91. Инструмент для лепки и формовки.
А: 1 - стек, 2 - гипсовка, 3 - мутовка, 4 - нож, 5 - фигурные стеки;
В - маски-слепки (гипсовые); В - формовка, зачистка усенки.

Отливку слепка по парафиновой или восковой форме производят гипсом, который заливают в полость формы через отверстие для арматуры. Когда гипс в форме затвердеет (через 1 ч), форму вместе со слепком опускают для вываривания парафина во вместительную посуду (ведро, кастрюлю) с кипящей водой. В течение 1-2 ч форму вываривают в кипятке, расправляя и удаляя парафин, который вытекает, собираясь на поверхности воды. После полного удаления парафина из гипсового кожуха его остужают под струей холодной воды. Если слепок был отлит правильно, он легко извлекается из кожуха (рис. 91).

---

НазадОглавлениеДалее

---